Како правилно поставити камеру: 6 најчешћих потешкоћа

<

Желите да избегнете уобичајене грешке међу почетницима (а не само) фотографима? Обратите пажњу на ових шест параметара фотоапарата и користите савете о томе како да их прилагодите како бисте побољшали квалитет слика и њихов професионализам.

1. Баланс белог

Велика већина фотографија се изводи у режиму аутоматског баланса белог . Ово је једноставан избор који је разумљив у већини случајева. Али он није апсолутно поуздан.

Уопштено, системи за баланс белог имају тенденцију да исправљају природна одступања боје у области светлости, тако да слике изгледају превише празне. На пример, топла сунчева светлост раног јутра или увече може постати превише хладна.

Када снимате на отвореном, у многим случајевима најбољи резултати се постижу коришћењем дневног светла (дневног светла) или соларног (сунчаног) светла . Они могу дати још боље резултате од инсталирања Ауто у сјеновитим или облачним увјетима.

Већина камера такође има опције за подешавање баланса белог за сенке (сенке) или облачан дан (облачно), које ће додати мало топлине вашим сликама.

ЕЕИ_Тони / Депоситпхотос.цом

У неким ситуацијама, ова промјена боје може бити претјерана. Ипак, вреди експериментисати са камером да бисте разумели како свака поставка баланса белог ради у различитим условима.

За максималну контролу користите прилагођени баланс белог (Царински приручник) и ручно подесите вредност.

У приручнику вашег фотоапарата можете тачно сазнати како се то ради, али метода се заснива на фотографирању бијеле или неутралне сиве мете (добро ради комад картона) у истом свјетлу као и предмет снимања, и употребом ове слике за постављање равнотеже бијеле боје. . Када поново снимите фотографију белог или сивог папира након ручног подешавања баланса белог, требало би да видите како он постаје неутралан.

Ако желите, можете користити подешавања баланса белог на фотоапарату да бисте "загрејали" или "охладили" фотографије. Можете покушати експериментирати са не-неутралном метом калибрације.

2. Оштрина

Већина дигиталних фотоапарата вам омогућава да подесите ниво оштрине који се примењује на ЈПЕГ слике када се оне обрађују.

Неки фотографи сугеришу да је максимална поставка најбоља опција, јер ће то дати најјасније слике. Нажалост, ово не функционира увијек. Врло контрастне ивице, као што је јасан хоризонт, могу се одломити, стичући прекомјерну оштрину и ауреолу.

еверитхинг-еверивхере.цом

Примена најмање вредности, напротив, може довести до тога да ће мали детаљи изгледати помало мутно. Међутим, обично изгледа боље од оштрих ивица.

Најбољи начин за постизање добрих резултата је опрезно наношење оштрења, постепено подизање од слике до слике док се не постигне савршен резултат. Или барем користите средњу вредност за већину снимака.

3. Аутофокус

Многи фотографи дозвољавају својим фотоапаратима да аутоматски подесе фокусну тачку за брже и практичније снимање. Међутим, већина камера имплицира да је главна сврха фотографије најближи објект и да је близу средишта кадра.

Иако вам то омогућава да добијете добре резултате у већини случајева, ако упуцате некога ко није у центру, па чак и са много објеката око себе, камера може ставити нагласке погрешно.

делсолпхотограпхи.цом

Решење је да преузмете контролу над одабиром АФ тачке. Тако да можете ставити активну тачку на право место.

Упутство за употребу фотоапарата објашњава тачно који мод да изаберете, али се у правилу зове или једна тачка АФ (Сингле поинт АФ) или Селецт АФ .

Када је подешен исправан режим, помоћу навигације за контролу фотоапарата изаберите АФ тачку која се налази на циљном објекту у оквиру.

У неким случајевима, можда ћете уочити да нема АФ тачке на истој линији као жељени предмет. У таквој ситуацији треба користити технику фокусирања и преуређивања оквира. Да бисте то урадили, једноставно изаберите централну АФ тачку (као што је обично најосетљивија) ​​и померите камеру тако да је на објекту. Затим лагано притисните дугме затварача тако да фотоапарат фокусира објектив. Сада, док држите прст на окидачу, поставите оквир. Када вам композиција одговара, притисните дугме затварача до краја да бисте снимили фотографију.

4. Синц фласх

Подразумевано, камере су подешене да активирају блиц на почетку експозиције. Ово не ствара проблеме са малом брзином затварача или када су субјекат и / или фотоапарат мирни. Али са дугим експозицијама или у случају покретних објеката, то може довести до чудних резултата.

Проблем је у томе што се сабласна, замагљена слика објекта преноси напред до истински изложене, оштре верзије. То даје утисак да се објекат креће у супротном смјеру.

Лако се можете извући из ове ситуације ако пређете у мени фотоапарата (или блица) и укључите другу функцију синхронизације бљескалице (Реар Синц) . То ће проузроковати да се блиц упали на крају експозиције. Тада ће се кретање било којег објекта забиљежити као замагљеност иза њега, а не прије њега, што ће учинити слику много природнијом и моћи ће заиста нагласити брзину кретања.

габриел11 / Депоситпхотос.цом

5. Смањење буке при дугој експозицији

Функција „Смањење шума“ се састоји у упоређивању главне слике са „црним оквиром“ и „одузимањем“ њене буке да би се добила коначна фотографија. За "црни оквир", исто време експозиције се користи као и за главну слику, само затварач се не отвара и светло не допире до сензора. Идеја је да се забиљежи неслучајни шум узрокован промјенама осјетљивости пиксела и видљив тијеком дугих експозиција.

Као резултат, приликом коришћења функције смањења шума, потребно је скоро дупло више времена за снимање слике, што је посебно узнемирујуће током дугих експозиција. Стога, многи фотографи су у искушењу да онемогуће ову функцију.

јурисам / Депоситпхотос.цом

Међутим, резултати смањења буке су вредни чекања.

Наравно, можете самостално извадити "црни оквир" користећи софтвер за уређивање слика, али је ипак пожељно да урадите најмање неколико "црних оквира" током снимања, јер ниво буке има тенденцију повећања услед загревања сензора током тешка употреба.

Најпоузданији приступ је коришћење уграђеног система за смањење шума у ​​камери.

6. Дуга експозиција

Многи почетници фотографа прецењују своју способност да чврсто држе камеру, а самим тим и да снимају висок квалитет на релативно дугим експозицијама.

велцомиа / Депоситпхотос.цом

Опште правило за добијање оштре слике када снимате из руку са камером са пуним кадром је да користите брзину затварача од најмање једне секунде подељену са жижном даљином објектива . То значи да ако снимате објективом од 100 мм, брзина затварача мора бити најмање 1/100 с.

Ово правило се може прилагодити за рад са ДКС-камерама, узимајући у обзир фактор усјева (фактор повећања жижне даљине). На пример, објектив од 100 милиметара дигиталних фотоапарата типа СЛР (другим речима, ДСЛР) са АПС-Ц сензором (на пример, Цанон ЕОС 700Д) има фактор усева од 1.6. Због тога је потребна оштра брзина затварача од најмање 1/160 с.

Подсетићу да се стандардна брзина затварача у деловима секунде користи у капцима модерних камера : за кратке експозиције, нумератор се спушта и брзина затварача се описује имениоцем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и тако даље.

Многи фото-објективи и неке камере сада су опремљене уграђеним системима за стабилизацију слике . Ово вам омогућава да користите мање брзине затварача када снимате рукама.

Осим тога, неки објективи обезбеђују компензацију експозиције до 4 еВ, што вам омогућава да додатно смањите вредност излагања - од 1/125 до 1/16.

Слика: Роцк анд Васп / Схуттерстоцк.цом
<

Популар Постс